‘Menus-Plaisirs – Les Troisgros’: Venice Review

Réal : Frederick Wiseman. NOUS. 2024. 240 minutes

Frederick Wiseman a-t-il une liste d'institutions à faire dans lesquelles il compte encore se rendre ? La dernière à bénéficier du regard documentaire du cinéaste de 93 ans est la famille Troisgros, qui tient un vénérable restaurant gastronomique au nord-ouest de Lyon. Lorsqu'il reçut pour la première fois sa prestigieuse troisième étoile Michelin en 1968, Wiseman venait tout juste de terminer son premier documentaire de « cinéma direct »,Les folies de Titicut, retraçant la vie dans un hôpital du Massachusetts pour criminels aliénés. Le restaurant et le cinéaste ont grandi ensemble au cours des 55 dernières années.Menus-Plaisirs – Les Troisgros(la première partie du nom dérive du département de la cour royale française dédié à l'organisation d'événements et de divertissements) est un parfait exemple du travail plus doux de Wiseman à la fin de sa période, qui a vu un intérêt croissant pour les institutions culturelles, y compris celles de sa seconde période. patrie, la France.

Un film captivant, une forêt pleine de sentiers dans lesquels le spectateur peut se promener

D'une durée de quatre heures,Menus-Plaisirs – Les Troisgrosest un marathon, même selon les normes tranquilles de Wiseman. Mais c'est un film captivant, une forêt pleine de sentiers dans lesquels les spectateurs peuvent se promener. Il serait téméraire de suggérer que le dernier de Wiseman s'étendra bien au-delà des festivals et des sorties ultra-spécialisées après ses débuts à Venise. Mais son thème accessible sur la gastronomie et le vin le placera au moins à l'extrémité la plus large du marché de niche des documentaires de quatre heures non commentés. C'est un film dans lequel vous vous retrouverez à prendre des conseils de recettes, peut-être même à noter les noms des producteurs de vin.

Comme toujours, il n'y a pas de voix off, ni de contextualisation supplémentaire d'aucune sorte, à l'exception d'un seul titre final. Comme toujours, nous sommes faits pour travailler. Même le téléspectateur le plus observateur serait incapable d'écrire une entrée Wikipédia à moitié décente sur la famille Troisgros et son mini-empire culinaire avant que ce titre final n'arrive pour l'aider. Mais Wiseman n’est pas impliqué dans le business de Wikipédia. QuoiMenus-Plaisirs – Les Troisgrosoffre à ceux qui sont suffisamment patients pour s'abandonner à ses rythmes circulaires est une série de réflexions sur la manière dont un lieu dédié à l'exaltation du besoin de subsistance et du désir d'ivresse de l'humanité devient une sorte de boîte de Pétri, dans laquelle l'humain et le monde naturel interagissent. de manière intéressante.

Prenons par exemple la conversation sur les approvisionnements en poissons et fruits de mer qui a lieu au début, dans la salle à manger du plus modeste des restaurants familiaux du bourg de Roanne. Cela commence par un problème – la famille prend déjà toutes les écrevisses que son grossiste en poisson peut fournir – et travaille progressivement vers une solution, une solution qui a à voir avec la saisonnalité et la durabilité (pourquoi ne pas utiliser du poisson d'eau douce local, et qu'en est-il de ces deux énormes des brochets qui sont au congélateur depuis Noël ?).

En même temps, on cherche encore l'identité de ces trois types qui parlent avec tant d'intensité – ils sont apparentés, on le sait, et ils semblent tous être des chefs, mais ce n'est qu'au fil de la conversation qu'on se rend compte que l'aîné, Michel, est le père des deux autres, César, sûr de lui, et son frère Léo, plus réservé. Leur dynamique à trois est compliquée : il y a des frictions qui ressortent du veto de papa sur l'utilisation par Leo de la sauce aux amandes dans une recette, une recette qui semble être bien plus que de la sauce aux amandes.

Mais c'est aussi un échange passionnant entre trois personnes qui vivent, pensent, mangent et respirent la nourriture, et qui discutent de sa transformation avec une passion éclairée. Dans les trois heures et demie qui viennent, nous assisterons à la préparation des repas au Trosgrois – Le Bois Sans Feuilles, le chic local rural qui abrite depuis 2017 le restaurant gastronomique familial, avec sa vue sur la campagne du sol au plafond. Nous verrons des serveurs en gants blancs faire des ajustements millimétriques aux couverts, regarderons une joyeuse troupe de jeunes chefs faire une escapade à la campagne pour cueillir des fleurs de sureau, entendre les allergies et intolérances récitées par le maître au personnel de cuisine dont le travail, suggère-t-on, est si lourd. plus complexe qu'avant, tant en termes de retrait et de substitution que d'assemblage de plats.

On voit le chef César et son papa, le chef Michel (oui, c'est clairement un autre problème), rendre visite aux fournisseurs pour voir leurs bovins nourris à l'herbe, ou les légumineuses qui poussent entre leurs rangs de vigne. Et l'on voit une clientèle variée profiter de ce qui est l'équivalent culinaire d'une soirée au théâtre, couronnée par l'arrivée à leur table du chef/philosophe Michel pour discuter. Beaucoup de ceux qui sont prêts à débourser plus de 500 € par personne pour un repas accompagné de vins semblent d'une manière rafraîchissante et normale ; pour une raison quelconque (rédaction espiègle de la part de Wiseman, ou vérité universelle ?), ce sont les anglophones qui adhèrent le plus à l'image prétentieuse du snob de la gastronomie et du vin. « Les tanins sont si poussiéreux et répartis – la prise est toujours là », dit un spécimen d'une voix traînante en faisant tourner son verre.

Ce qui ressort le plus fortement du documentaire sensible de Wiseman – qui approche de sa cinquantième année, selon la façon dont on compte – est l'optimisme tranquille de son étude d'un écosystème humain fondé sur la recherche de la perfection. Cela n'apparaît nulle part plus fort que dans une scène dans laquelle un Michel occupé prend le temps de superviser son personnel de cuisine pour s'asseoir avec un chef de partie qui a mal préparé pour feuilleter patiemment ces deux bibles de la cuisine française, Escoffier. et Larousse, et lui montrer où était l'erreur.